Мнение: Махараджи, мифы, мистерии: история индийского ювелирного искусства

Более двух тысячелетий Индия была единственным источником драгоценных камней для прочего мира. Алмазы Голконды, сапфиры Кашмира, жемчуг Маннарского залива привлекали в Индию купцов, приезжавших и по суше, и по морю. Для правителей драгоценности были знаками власти, богатства и престижа. Но для женщин Индии украшения были — и во многом остаются и сейчас — средством социальной и экономической безопасности.

История индийского ювелирного искусства начинается 5 тысяч лет назад в долине Инда.

Предметы, найденные при раскопках древних цивилизаций в долине Инда (Хараппа, Мохенджо-Даро и т.п., 3 тыс. до н.э.)

В древности Индия была крупнейшим мировым производителем и экспортером бусин из камней. Также Индия была местом, откуда в основном вывозили алмазы, здесь изобрели сверло для алмазов, которому затем научили римлян.

Ремесленники цивилизаций долины Инда использовали полудрагоценные камни (такие, как сердолик, агат, бирюза, стеатит, полевой шпат, а также фаянс), превращая их в бусины в форме трубочек или боченков. Их украшали узорами — полосами, точками, рисунками, инкрустируя золотом.

Судя по их украшениям, это были люди с тонко развитым эстетическим чутьем, которое подкреплялось сложными техническими навыками. Возьмем, к примеру, ожерелье из Мохенджо-Даро, которое сейчас выставлено в ювелирной галерее Национального музея в Дели.

Ожерелье из Мохенджо-Даро (Mohenjodaro Site of IVC), которому почти 5000 лет, украшено подвесками из полосатого агата и нефритовых бусин, подвешенных на толстой золотой проволоке, которая проходит через идеально просверленное отверстие в каждой бусине. Слева: музейное фото до разделения 1947 года; далее современное состояние: на центральном фото — в Национальном музее, Дели, справа — в Музее Мохенджо-Даро, Синдх, Пакистан (источник фото)

Но удивительно не только техническое мастерство. Что еще примечательно, так это преемственность дизайна. Например, украшение для головы из листового золота имеет форму, которую до сих пор можно увидеть на головах женщин в разных районах Индии. Таков тип украшения "борла" из Раджастхани, а также украшение, которое можно увидеть на лбу знаменитой древнеиндийской скульптуры Якшини из Дидарганджа.

Эти ранние украшения отличаются относительной простотой, и со временем индийское ювелирное искусство станет гораздо более сложным по своему стилю и мастерство. За 2000 лет после упадка Мохендже-Даро индийский ремесленник безмерно отточил свое мастерство. Таковы подвески на паре больших серег, относящихся к этому периоду, с тонкой филигранной работой золотом и детальной микрогрануляцией.

Скульптуры в Бхархуте, Санчи и Амаравати, а также фрески в Аджанте воспроизводят широкий спектр украшений, которые носили мужчины и женщины, царии простолюдины. Силаппадикарам, тамильский классик эпохи Сангама, рассказывает об общине, торгующей золотом, жемчугом и камнями, а хроники Паеса, португальского путешественника, описывают ослепительные украшения, которые носили жители империи Виджаянагар.

Храмы южной и центральной Индии, Бенгалии и Одиши также были настоящим рогом изобилия украшений.

Первоначально столь замысловатые изделия создавались исключительно для украшений храмовых изваяний. Однако со временем танцоры, работавшие в храмах, стали носить предметы, имитирующие ювелирный стиль, принятый для идолов. Вместе с распространением танцев Бхаратнатьям, храмовые украшения стали доступным стилем и вскоре проникли в мир приданого невест и наследства сыновей.

"Храмовые украшения", как правило — большие и массивные, с золотыми фигурами богов и богинь, сплетенных или в виде подвесок, nfr;t на жемчужных нитках.

"Храмовые украшения", с сайтов совр. онлайн-магазинов

Сверкающие рубины и изумруды в этих изделиях складываются в нарядные узоры, приковывающие взор. Некоторые подвески по форме изображают gopuram — входные порталы в храмы. Парадные предметы этого типа маркировали особенные отношения владельца с богами и их миром.

Примером сверхъестественной силы, приписываемой ювелирным изделиям, является navaratna — амулет или ожерелье, украшенное девятью видами драгоценных камней, которые вместе символизируют девять богов индуистского пантеона.

С приходом к власти династии Великих Моголов мир индийских украшений расцвел еще больше. Слияние индийских и центральноазиатских стилей и узоров привело к огромному всплеску элегантных и изысканных орнаментов, полных невиданной прежде пышностью и экстравагантностью.

Хотя использование эмали обнаружены археологами уже в культуре города Таксила (обратные стороны украшений покрывали замысловатой эмалью), совершенства эта техника достигала только при Великих Моголах.

Покровительство Моголов обеспечило почву для развития существующих традиций в ювелирном деле, а также для создания инновационных техник. Фото: кулон 16 века.

Pendant; India, Mughal dominions, late 16th century; gold, baroque pearl, rubies, diamonds, emeralds, blue glass. Overall: 6.4 x 4.6 cm, pearl: 3.2 x 2.9 x 2 cm; private collection (источник: выставка в Музеях Кремля). (Такие украшения с барочными жемчужинами в Европе Ренессанса встречаются уже повсеместно — shakko).

Старинные индийские орнаменты были деликатно модифицированы, в них включили различные геометрические, цветочные и природные узоры/

Сочетание полумесяца и стержня стало постоянной особенностью украшений Моголов (серьги имели небольшой стержень на вершине полумесяца, к которому подвешивалась рыба, а затем переходил в пучок жемчуга).

Картинки нет, видимо, что-то типа такого — shakko.

Kundan – техника крепежа и камней в чистом золоте, также была усовершенствована мастерами периода Моголов. В ней золото, используемое для украшений, плавилось при комнатной температуре. Еще одна техника, разработанная Моголами, – это инкрустация камней золотом.

Судя по гуглкартинкам, оправа кундан — это вот так. –shakko

Драгоценные металлы с чеканным рельефным декором и эмалью, инкрустация нефрита узорами, работа с золотом, листья и цветы на камнях — породили сокровище узоров. Моголам нравились эффектные украшения, например  жесткие ожерелья-чокеры, усыпанные драгоценными камнями и дополненные так, чтобы спускаться вниз по шее.

Necklace (arya); gold, diamonds, enamel, Rajasthan, 19th century; фото – выставка в Кремле

Повторяющаяся цветовая гамма, состоящая из зеленого, красного и белого в орнаментах Моголов соответствует массированному использованию изумрудов, рубинов и алмазов (жемчуга). Поскольку эти драгоценные камни были символом богатства и достоинства империи, они также ценились как талисманы-обереги. Изумруды пользовались огромной популярностью при дворе Великих Моголов, правители которого называли их «слезами луны».

Одна из самых ценных драгоценностей в истории Индии, Изумруд Тадж-Махала — представляет собой шестиугольный изумруд, замысловато украшенный резьбой из стилизованных цветов, которые отражают декор Тадж-Махала. The Al-Thani Collection

Техника jadau как полагают, была принесена в Индию Великих Моголов извне, однако индийские ремесленники Раджастхана и Гуджарата ее усовершенствовали, добавив свои уникальные методы. Процесс изготовления jadau включает в себя ковку или нагрев чистого золота до тех пор, пока оно не станет податливым, создание оправы и мотива, заполнение лаком полой оправы и установку драгоценных камней в соответствующие места.

После того, как камни закреплены, ювелир приступает к технике meenakari — используя только нагретое золото, никакого другого связующего, и обрабатывая изделие одним цветом за раз. Этот трудоемкий процесс приводит к созданию потрясающих изделий, достойных королей.

Популярнный Karanphool Jhumka  тоже эволюционировал в этот момент, и каждый регион имел свои особые орнаменты, добавляемые к базисному украшению для уха в форме цветка.

Karanphool Jhumka 

Своими драгоценностями славились низамы — правители из Хайдарабада. Последний Низам, Мир Осман Али Хан (однажды названный журналом TIME самым богатым человеком в мире), обладал невероятной коллекцией драгоценностей.

Он подарил потрясающее бриллиантовое колье Низам Хайдарабад королеве Елизавете II, когда она вышла замуж за принца Филиппа.

"Сапфир Рокфеллера" – бирманский синий сапфир весом 62,02 карата, также принадлежал Низаму Хайдарабада до того, как его приобрел Джон Дж. Рокфеллер в 1934 году.

Еще есть бриллиант Иакова, огромный алмаз, который, по-видимому, использовался в качестве пресс-папье Мир Осман Али Ханом (сам он нашел его в тапочке своего отца).

Кроме того, в сокровищнице низамов есть великолепные украшения головы — эгреты sarpech ("сар" – голова, "печ" – крутиться).  Сарпечи, будто струящиеся бриллиантами, использовались для украшения тюрбанов. 

Среди других примечательных вещей из сокровищницы низамов — жемчужное ожерелье в семь нитей, известное как satlada  (букв. "семь нитей"), в котором содержится около 465 жемчужин Басры (на территории современного Ирака). Жемчуг из этого региона ценится на протяжении сотен лет за его идеально сферическую форму, серебристо-белый цвет и красивую переливчатость.

Сокровища низамов выставлены в Нью-Дели, вот тут галерея

Есть также paizeb, браслеты для щиколоток, сделанные из золотых частей на шарнирах, усыпанных драгоценными камнями, которые носили женщины двора низамов.

В конце 19 – начале 20 веков индийский ювелирный дизайн стал впитывать влияние британцев. Дизайн эволюционировал, а культурный нарратив стал еще более сложным, поскольку известные европейские ювелиры, такие как Cartier, начали создавать украшения для махараджей, вставляя индийские камни в украшения, сделанные в Париже под влиянием Индии…

Межкультурное влияние сработало и в обратном направлении: знаменитый стиль «tutti frutti»  Cartier был основан на цветочных мотивах южноиндийских ювелирных украшений с сапфирами, изумрудами и рубинами.